作者︱蔡尚志 (中原長青畢契)
這條193縣道處處充滿特色，前提是要好好停下腳步，進到部落，最好能和當地居民聊上兩句，熱情的居民會有很多你從未聽過的故事告訴你。
花蓮一直是我的最愛，這裡有豐盛的寶藏，景色清新無污染，山岳高聳壯觀，文化多元多樣，是遠離塵囂的好去處；而縱貫整個花蓮的193縣道更是寶藏中的寶藏，更清幽，更有渡假休閒的感受。
193公路平行於花蓮的主要公路9號省道，這兩條平行線位於花蓮溪與秀姑巒溪的兩側，從花蓮的新城鄉分頭並進，一直到南邊的玉里才又相會，全程110公里，是全國最長的縣道。如果是安排自行車之旅，193公路再適合不過了，在這裡騎車一點也不孤單，沿路會不斷遇見使用自行車旅行的男女老少，汽車的數量相對之下反而比自行車少，這條路相當安全又自在。
所經之處，絕大多數是阿美族的部落，建議每到一個部落，就進去繞個兩圈，這些部落大小不一，卻處處可見驚奇，從頭上的路燈，旁邊的牆面，地上的地磚，都可以看到巧思。教堂、國民小學更是走訪的重點，信仰與教育的中心，與族人的生活密不可分，傳統文化的元素處處可見。
從玉里鎮上出發，越過秀姑巒溪準備開始193縣道之旅，值得一提的是，這樣過橋跨溪，剛好是從歐亞板塊跨進菲律賓板塊，秀姑巒溪所在為置，就位於這兩個地殼板塊的交界處，由舊鐵道改成的自行車道上，特別標示了這兩個板塊，讓跨越板塊這樣的大事，變得如此簡單又有教育意義。
橋的另一頭就會看見一個村落，這是阿美語「哈拉灣」（Halawan）的樂合部落；這個倚著海岸山脈的小部落，如同多數原住民部落，一眼望去就能看見十字架。在樂合所看到明顯的十字架是天主堂的，長老教會的小教堂則是位於神社旁。日本時代的樂合神社，現在還保有部份當年的建築，上了水泥與洗石子的鳥居，就橫跨著馬路，往前兩側各有一個石燈籠，這些都是從日本時代保留至今。石燈籠的右側就是長老教會，這超過半世紀的教堂，曾經是部落最主要的信仰中心，天主教進來後，許多族人改宗進了天主教會，惟仍有幾十戶人家持續在長老教會聚會，在古老的神社遺址旁，繼續吟詩敬拜。
沿著193縣道北走，會遇到東豐部落（阿美語Afih），也是阿美族的村落，部落路旁有好幾面磁磚看板，好幾幅畫得相當寫實的部落圖畫：比如豐年祭、重要信仰中心並保留文化語言傳承的天主教堂，還有部落的歷史，以及一幅相當仔細的部落地圖，地圖上詳細標註了村子裡的所有重要建築，連哪一塊地的主人是誰，都一目瞭然。
繼續往北走，右側有一條只容一台車通行的小路，通往半山的小部落，一個只有十幾戶人家的坪頂部落。部落雖然小，但是從山下的193道路就能看見部落中的十字架以及小教堂。這是唯一位於海岸山脈的太魯閣部落，祖先住在霧社附近的中央山脈，一路遷徙，來到花蓮太魯閣的深山、萬榮、卓溪一帶，行動能力相當強，這一支跨還過秀姑巒溪來到阿美族的生活圈。
來到阿美族的地區，也與阿美族人一起做禮拜，然而對兩個使用不同母語的信徒，語言確實造成信仰追求的障礙，於是太魯閣族人（精確的族群分類為賽德克道澤群）勇敢成立教會，在經濟能力有限的情形，努力建堂。所以來到這裡，看到這小小的教堂，裡頭少少的座位，得知這建堂的故事，便能感受到他們先人大大的信心。
再往北的高寮，是這一帶較大的村落，這村子的後山便是有名的金針花產地–赤科山，這裡的居民多數從事金針花的種植工作。部落的特色，有時可以透過路燈看出端倪，往上方看，金針花造型的路燈在整條馬路一字排開，這種部落限定的特殊路燈，也是進部落的觀光重點呢。
長老教會就位於部落最裡頭往赤柯山的入口處，一層樓的舊禮拜堂在下方，三層樓的新堂在後方。從下方舊堂沿著道路往上到新堂，特別要欣賞的地方，是教堂外面的圍牆。很有藝術天份的阿美族會友，把一個個聖經故事，透過不同顏色的小石子拼貼，構成圍牆極具意義的裝飾。從創世的故事、挪亞方舟、亞伯拉罕以獨子獻祭，一直來到新約耶穌的故事，每一幅的構圖、用色、精細程度都令人驚豔，最重要的是所呈現的故事，讓人一眼就能聯想到是聖經的哪一段故事，真是感謝上帝賜給這些族人豐富的恩典，能有巧思地完成這些美麗的作品。
整個部落都是文化創作的畫布，許多家庭的外牆也有各式具有民族風的畫作。位於巷子內的天主堂，門前有個耶穌牧羊的石子拼貼圖畫，穿著白色衣服的耶穌，袖口一圈紅色三角形圖騰，門的另一邊是代表聖靈降臨的圖，以及來自法國在東部服務四十六年的潘世光神父的拼貼圖。到東部除了參觀基督教的教堂，天主教的教堂也要走訪一下，許多國外神父一輩子在此服事，有的過世後就安葬在教堂旁，一生在偏鄉服事付出，讀一下他們的貢獻，有太多值得我們學習之處呢。
稍往北，有一座小山叫做觀音山，看似與民間宗教相關的地名，卻是東部基督教發展的重要起源。基督教最早進入花東縱谷，就是來到這個區域，最初教會設在在西岸的迪階，後來因東岸觀音山這邊的會友佔多數，同時考量跨越秀姑巒溪的不便，教會就改遷至觀音山。早期的信徒，絕大多數是來自台南高雄一帶的西拉雅族人，西拉雅人在西部生活受到擠壓，有一群人越過中央山脈來到東部發展，早早就接觸基督教信仰的族人，也將福音翻山越嶺帶過來。
觀音山這邊的西拉雅族信徒，也向附近的阿美族人宣教，台灣最早信主的原住民（不含平埔族），就是觀音山的阿美族人涂恩綢長老。隨後，附近阿美族人大量信主，觀音山教會已容納不下這麼多人，禮拜的時候，許多會友都要在門外。而阿美族人在講台語的觀音山教會聚會，也有語言上的困難，於是，自己建立了阿美族教會。這個地方位於觀音山腳下，所以叫山下教會，也就是現在的督旮薾教會。觀音山教會後來也更名為加蜜山教會，兩間教會距離相當近，從歷史的淵源來看，跨族群的宣教關係，也是如此地近。
督旮薾教會就在193公路旁，教堂牆面藍白色的色彩，三層樓高的鐘塔，直聳於藍天白雲中，相當吸睛。加蜜山教會則在南方一百公尺斜對面的小巷子中，百餘年歷史的教會，從外觀建築看不出歷史，加蜜山教會確實也正向前走新的路，在聖靈的追求與教導，是長老教會中具有特色的。
再往北走，是宮前部落，典型日本時代的命名；如果想知道部落的傳統名稱，通常可以在長老教會找到答案。來到教會門前，看到右側的牌子上寫著瑪谷達璦教會，這是阿美族地名，早期的漢名是寫成馬久答，用台語唸就較接近他們的族語。進到教會前的廣場，一旁的石碑上寫著宮前教會，是他們還沒正名成母語前的教會名。馬久答、宮前、瑪谷達璦，都是同一個地方，從不同民族的角度來命名，就會如此的多樣，這也是在多數原住民部落可以發現的特色。
往北還有個部落叫做福音部落，基督徒應該會很開心，如果自己的家就住在福音裡，那該有多好。這裡的教會還是維持著原本的族語地名Lohok，名為呂福教會。倒是三十公尺外的天主教堂，名稱已經是福音天主堂了。部落名能被命名為福音，也只是因緣際會，畢竟這裡不是最早得到福音的地方，以基督徒比例來說，也跟附近的部落差不多，都是全村八九成信主。能住在福音，實在是福氣，然而即使是住在觀音，也是可以成為傳福音的地方。
在193公路旅行，請務必要做點功課，在正確的時間抵達該到的部落，這樣才能遇到全台灣唯一一台行動郵局。193公路沿線沒有任何公務機構，沒有便利商店，沒有提款機，所以玉里郵局就派出一台行動郵局車，服務東岸的這幾個村落，不管是要買郵票或寄信，劃撥還是存提款，只要郵局有的服務，這台車上都有。持續幾十年的服務，換了好幾代的郵車，行動郵局的名字改為行動工作站，過去曾經有「汽」這個獨一無二的郵戳現在也沒有了，然而所有的服務仍是不變的。
繼續往北走，來到馬太林部落，在馬路旁很清楚可以看到馬太林長老教會與泰林天主堂，這附近的部落，大多是各有一間長老教會與天主堂。再過去的春日、能雅，則是要進到部落裡，才能在巷弄間找到教會。再北邊的下德武教會就在馬路旁，圓頂的鐘塔，在都市與西部不多見，但是在東部的阿美族教堂就有一些這類建築。
過了下德武教會，此時要跨越秀姑巒溪了，這座橋叫瑞穗大橋，表示過橋以後就是瑞穗鄉了。橋的下方是泛舟的起站，每到了夏天，近百艘的小艇由此出發，隨著溪水向下游奔馳，直到出海口。水流的力量有多強大呢，想想秀姑巒溪在此硬生生將高聳的海岸山脈切成兩半；水能穿石，眾水能鑿山，上帝在萬物間的作為與安排，永遠超乎我們想像。
到了瑞穗，是花蓮中部的大鄉鎮，可以在此做為終點，具挑戰精神的，可以沿著秀姑巒溪走山路往下遊，會遇到一個古老又有傳統的奇美部落。或是在瑞穗往北，繼續走193縣道，我會很推薦這樣的安排，穿過瑞穗、光復、鳳林、壽豐直到花蓮，幾十個不同特色的部落就在沿線。除了阿美族之外，在鳳林的吉拉卡樣部落，還會看到不同色系的圖騰，那是人數極少又隱身在阿美族之中的撒奇萊雅族，這又是另外的悲淒故事了。
總之，這條193縣道處處充滿特色，當然，前提是要好好停下腳步，進到部落，好好尋找亮點，最好能和當地居民聊上兩句，熱情的居民會有很多你從未聽過的故事告訴你，好好享受，對我而言，這比出國旅行還有意思。